Oggi sono andato a vedere una moto... nel complesso non male, la ciclistica (da una prova di meno di 10 in città) l'ho capita poco... in compenso frena poco e fischia...
Il venditore dice: sono le pastiglie sintetiche, hanno più mordente (chissà le altre allora) ma fischiano (tipo risonanza).
Io: ma per il freno posteriore (a tamburo) si può potenziare un po'...
Lui: a non so io uso solo quello davanti!

Bah!
Mi chiarite?

Ma... a parte ovviamente la misura del pneumatico, se uno volesse cambiare l'avantreno (dalle piastre in poi) ci sono altri vincoli per la legalità?
A parte le misure del perno del canotto,  ci sono altri parametri di compatibilità?
Se le forcelle sono sfilate la moto tende più a?
E quindi se le metto a filo?
Se ruoto il manubrio più indietro... è solo una praticità, comodità... o cambia altro?

Grazie

lasciando perdere i discorsi sulle pastiglie "sintetiche"...
-per la legalità:
 ti possono mandare in revisione anche senza guardare la moto...
esiste la "scheda tecnica di omologazione" dove sono riportate le caratteristiche principali di moto e componenti, ma poi ci sono circolari ministeriali e delle singole Motorizzazioni che dicono tutto ed il contrario di tutto.....
comunque di solito non ti fanno osservazioni se non cambiano le misure, le geometrie (passo, avancorsa...) e sistema frenante (talvota il 2o disco è previsto dalla casa)
-compatibilità:
di solito se cambi le forcelle e le piastre devi verificare che sterzando non tocchino nel serbatoio e che tutti i cavi arrivino ancora senza tirare o piegarsi malamente...
-se sfili (senza abbassare il retrotreno) abbassi l'avantreno e riduci l'angolo del cannotto e l'avancorsa -> moto più instabile
-se metti a filo -> moto più stabile e sterzo più pesante
-se ruoti il manubrio (nei limiti della decenza) cambia solo la tua posizione di guida, ma attento ai cavi....

Probabilmente vogliono fare uscire la trial con nome GG e questa con Torrot.

con il motore meno "pompato" e raffreddato ad aria....

la Evo come tender non ce la vedo.....

Citazione da: vin-lap - 12 Febbraio 2018, 09:12:30

un paio di precisazioni:
anche con un rendimento del 90% da un 20Kw occorre smaltire 2Kw dal motore e volendolo tenere stagno non basta l'aria sul corpo esterno.....
con il motore "aperto e ventilato" come sui motori "stradali" è molto più facile.....

In effetti 2KW da smaltire sono come un forno elettrico di casa o un phon "serio"  al massimo. Ma... per un phon al massimo basta appunto, la ventilazione stessa del phon. Forse sono molti di più da smaltire e quindi di nuovo il discorso di efficienza, oppure il problema ancora è il momento di picco e relativo surriscaldamento non solo del motore ma della batteria.

Siamo sicuri che sia del 90%? Grossolanamente e nel migliore dei casi si possono fare due cont. La batteria è da 4kW, la potenza di picco (20kW)  e potenza continua è da 10 kW, tutti i  numeri arrotondati per eccesso. Correggimi se sbaglio, ma in linea puramente teorica questo vuol dire uol dire che se teniamo il motore a 10 KW costanti (massima potenza continua) ci durerebbe circa 24 minuti senza considerare le pèerdite in calore. La potenza di picco è circa 20 Kw ma immagiono che, visto il raffreddamento ad acqua, il problema si più del surriscaldamento del pacco batterie che quello del motore. Il pacco batterie è a contatto per un intero lato con il motore, il che mi fa pensare che questa soluzione sia per "approfittare" del raffreddamento motore per raffreddare il più possibile il pacco batterie.

Vin-lap, tu che sei esperto correggimi se sbaglio, ma, un altro grossolano dato "di colore". Una buona cella commerciale 16850 "standard" da 3A di primaria marca (trustfire/panasonic/sony )  costa mediamente al pubblico, singola, circa 7$ se presa in confezione da 4. Sono 3.7 V nominali per 3 A nominali, il che porta a circa 11 W di capacità. Vuol dire che per fare la capacita di 3.9 Kw della FR ce ne vorrebbero circa 360... insomma, se ce la facciamo noi una batteria cosi costa in teoria 2500 $
Vin-lap, al netto delle approssimazioni sbaglio qualcosa?

Ciao!

Bibo

già avere una nominale di 10 Kw e picco di 20 Kw vuol dire che 12 min a 20 Kw surriscalda il motore...

Il pacco batterie scalda sicuramente ma il problema è che il calore del motore è concentrato all'interno e farlo uscire senza ventilarlo all'interno non è facile,
poi avendo un raffreddamento a liquido tanto vale raffreddare tutto il possibile....

sicuramente i prezzi dei "pacchi batteria" dedicati sono sproporzionati al valore dei componenti, considera però che all'interno ci dovrebbe essere anche una scheda di controllo della corrente di scarica e della ricarica equilibrata delle singole celle....

sicuramente "rigenerare" un pacco esaurito con celle "commerciali" costerebbe "MOLTO" meno di un nuovo pacco "originale"....

un paio di precisazioni:
la soluzione monomarcia, pur con i suoi vantaggi, comporta che per andare veloci il motore gira molta veloce, i rendimenti calano ed i cuscinetti si consumano.....

anche con un rendimento del 90% da un 20Kw occorre smaltire 2Kw dal motore e volendolo tenere stagno non basta l'aria sul corpo esterno.....

con il motore "aperto e ventilato" come sui motori "stradali" è molto più facile.....

tra le varie ipotesi... prendere una motina per qualche giretto...

- honda easy
- honda xr250
- kawasaki klx
- scorpa t-ride 4t
- ajp 230
- yamaha wr 250 r
- yamaha tricker
- huskwarna 310
- alp 4.0

- non vorrei andare troppo indietro con gli anni
- omologata per due (non per lunghi viaggi, ma per giretti)
- bassina di sella
- economica
- silenziosa
- avviamento elettrico e pedale

che dite?
 

tutte valide,
ognuna nel suo abito....

quella "totale" ancora non esiste....

adesso Yamaha e Kawasaki usate sono rare e costose....

sì,
ma 31 gennaio 2016